Radiator selber Bauen

vor ein paar tagen ist mir die idee gekommen mal über den selbstbau eines radiators nachzudenken. ich habe über ein pasiven radiator in pyramidenform nachgedacht. ich hab mit einem cad programm mal ein paar zeichnungen gemacht. das material sollte 8mm kupferrohr sein, und 2 mm dicke alu streifen für die lamellen. oben dachte ich ist der beste punkt für eine entlüftung. unten müsste noch ein sockel dran für agb und eventuell pumpe. so spielereien wie blaue led, für indirekte beleuchtung von innen und einbau temeratur fühler würden sicher auch platz finden. die schwierigste sache wird wohl der radiator selbst sein. ohne ein paar spezial werkzeugen wie zb. eine biegezange wird es wohl nicht gehen. und 8 mm t-winkel rohr in diesen grad zahlen wird es wohl auch kaum geben. so wie das aussehen tut könnte das ne weile dauern bei so vielen teilen. die masse sind für 30x30 und 35 cm hoch berechnet. ohne socke natürlich. ich denke ich werde mir wohl erst mal ein paar zeichnungen machen für den sockel wo der drauf stehen muss.
mfg N.B.

 

ich hatte mir das so vorgestellt jedes dreieck bildet ein radiator, es sind im grunde also 4 radatoren. der aufbau ist so gesehen mit dem eines "handtuch heizkörpers" identisch. ich habe also 4 vorläufe und 4 rückläufe und die entlüftung sitzt für alle 4 radiatoren oben. den unterbau mit zuläufen und und rückläufen, hab ich noch garnicht in angriff genommen. was die lamellen betrifft, das ist eine ganz einfache sache. 40mm breite 2,5-3mm dicke alu streifen die mit distanzhülzen abstandhalten, und die lamellen auch automatisch fest fixieren. wenn es wackelig werden sollte lassen sich die end hülsen mit maden schrauben von der innenseite sichern.
mfg N.B.

ich habe mir überlegt die "steigrohre" in 10mm zu machen, dann bekommen die waggerechten rohre auch genug druck ab.
normale löt verbindungen halten bis ca. 200° und bevor ich dampf in der leitung habe ist mein rechner "abgeraucht"

 

wie wäre es mit kupfer? das vergrößert den rohr durchmesser, und das material kann mehr wärme aufnehmen.?
mfg N.B.

 

so jetzt hab ich mir auch um den unterbau gedanken gemacht, und mal eine zeichnung angefertigt wie ich mir das vorstelle. ausgleichsbehälter und pumpe sollen mit in den sockel. ich hab einfach mal ein eckigen behälter in die mitte gesetzt. das hätte den vorteil das alle 4 vorläufe direkt in den ausgleichsbehälter führen würden. das einzige problem war die 4 rückläufe knotenfrei zu bekommen, und auf ein anschluss zu reduzieren. hätte ich die 4 radiatoren in reihe geschaltet müsse das selbe wasser durch alle 4 radiatoren laufen bis es zurück kommt. durch das parallel schalten, müsste die pumpe auch mit weniger druck auskommen. fals die kühlung so nicht ausreichen sollte, könnte ich noch nachträglich ein langsam drehenden lüfter, (120mm) flach und bündig mit der lamellen unterkante einbauen. der würde dann luft zur zusätzlichen kühlung in richtung pyramiden spitze blasen. ich hab das ganze auch mal zusammengesetz von der rückseite mit vor und zulauf gezeichnet.
mfg N.B.

 

gestern habe ich die ersten rohre zusammen gelötet, da die 3 cm auseinader liegen bekomme ich da wenig probleme mit aufgehenden lötstellen. die lamellen werden nicht gelötet, die bestehen aus 20 mm breiten und 2 mm dicken alu streifen. im abstand von 30 mm bekommen die in die mitte eine 8 mm bohrung. bevor das zweite steigrohr eingelötet wird werden die dann auf die rohre geschoben. die lamellen werde ich warscheinlich mit alu hülsen auf distanz halten. so wie es auf der detail zeichnung weiter oben zu sehen ist.
mfg N.B.

zu 1. das würde nicht gehen da die senkrechten 10 mm rohre ja direkt mit den waggerechten verlötet sind. das prinzip ist das selbe wie bei einem handtuch heizkörper.

zu 2. die elemente haben ja unten zur grundplatte 30 mm luft, da kann kühle luft einströmen und nach oben wieder austreten. dadurch das die segmente ja eine schräglage haben, müsste die luft eine bessere angriffsfläche haben. wenn ich ein 120 mm lüfter waggerecht und bündig mit der lamellen unterkante, genau in die mitte setze blässt der die luft ja nach oben wieder raus. das sollte auf jedenfall die kühlleistung verbessern. aber das ist eh nur eine zusatz option, wenn die kühlung nicht reichen sollte. das sind ca. 10 meter 8 mm rohr und 4 meter 10 mm rohr die das wasser passieren muss. für zimmertemperatur sollte das reichen, aber das werde ich ja bei den ersten test läufen sehen.
mfg N.B.

 

genau das habe ich mir letzte woche auch überlegt das es besser ist einfach die enden unten mit bögen in reihe zu schalten. die pumpe die da rein kommt schaft eine förderhöhe von 4,5 meter das sollte das wasser selbst bis in die letze ecke drücken.
mfg N.B.

ich hab jetzt mal ein bild vom ersten element gemacht. die lötstellen müssen noch mit dem demel und einem drahtbürsten aufsatz sauber gemacht werden. dann bekommen die offenen enden noch eine gehrung von ca. 23° und werden senkrecht rund angeschliffen, damit im steig bzw. fallrohr innen nichts übersteht. dann können die lamellen gebohrt und aufgeschoben werden, und das fehlende rohr zum schluss angelötet werden. wenn das erledigt ist werde ich das gesamte element warscheinlich mit der air brush blau metallic lakieren.

 

das ganze ist ja auch als passivkühler gedacht. und die vier elemente werden am unteren anschluss in reihe geschaltet, so das die elemente nacheinader mit wasser gespült werden. das prinzip vom handtuch heizkörper wollte ich ja nie ändern. wenn das so nicht funktionieren würde dann würde ja auch ein hantuchheizkörper nicht funktionieren. das mit dem waggerecht einegbauten lüfter ist ja nur eine eventuell zusätzliche option. oben kann kein wasser rauskommen da kommen ja verschlüsse mit entlüftungsschrauben rein. das wasser wird also so und so gezwungen durch die waggerechten rohre zu laufen. klar werde ich das element testen wenn es ferig ist bevor ich alles zusammen baue, allein schon um zu sehen das es dicht ist. dabei kann ich auch gleich rausfinden wie hoch die kühlleistung eines elementes ist. ich werde ein 20 ltr. eimmer heißes wasser druchlaufen lassen und die temperatur am vorlauf wie am rücklauf messen. ich hab noch ein bild gemacht mit einer lamelle die ich testweise mal draufgesteckt habe. das linke rohr ist logischerweise nicht verlötet sondern nur drauf gesteckt. so wie das jetzt schon aussehen tut, wird das größer als ich dachte. also 40x40 cm stellfläche brauch das ding auf jeden fall, und die höhe is ja net so wichtig hab ja 2,45 m raum höhe.
mfg N.B.